霜冻后，螃蟹才开始凝膏，色泽鲜嫩的红膏占据了整只蟹壳，霜降后的第一波红膏蟹膏肥肉厚，是极品中的极品。

汁水满满，猪油香与油渣香交织，烘托出菜肉馅的鲜美；里面的猪油渣则宛如香味地雷，一口咬到，口腔里突然爆发的焦香与温润油脂，使得平实的菜肉馄饨不仅味道有立体感，更有韵律感。

短短记载，无意中映射出闽菜北上的印记和鲁迅饭友圈的名人雅士。

用海肠焙干后磨成的粉末，应该就是世界上的第一代味精吧。

我个人从情感上喜欢山东海域的银鲳；但是从油分上来说，还是东海舟山一带最足，肉质也最细腻。

小煮面几乎都加皮肚，此外还有小排、腰花、猪肝、香肠、熏鱼、鳝鱼……只有你想不到没有你找不到，食量大的话来一碗全家福，山珍海错无所不包。

作家的面摊生意尚好，但寒冬腊月也必须出摊让人非常痛苦，他只坚持了半个月，便彻底退出餐饮人行列。

真正让我每年一进三月份就开始惦记的，是二姨家院子外边沿着墙根儿种的一溜韭菜。

芦笋必须刚刚断生，酱汁既不能太稠也不可以太薄，调味要恰到好处，沙拉中要加大量黑胡椒，食材必须好，他喜欢佩里戈尔松露、阿尔萨斯鹅肝和普罗旺斯橄榄油。

江南名馔的华丽转身，是一次饶有趣味的实验。汤汁较宽，鱼段完整，整瓣的榴莲像太平洋上的小岛，一个个浮在汤面上，切成菱形片的红绿甜椒就像一叶叶游艇，亦是幽默诙谐的点缀。

虾体虽然个头不大，却异常肥美，虾肉顶着虾壳，感觉立刻就要爆出来。夹起一只虾放进口中，味道格外鲜甜。

生长水域的水质越好，青蛳的个头越大，颜色越黑，肠子越绿，吃起来才越有味道。

频婆上市的季节，珠江三角洲一带很多饭店都会到乡村去收购，以前很便宜，现在得30多元一斤。

论渊源，苏州菜属于江浙菜范畴。江浙菜的范围相当于吴语区，主要集中于江苏南部的苏州、无锡、常州，浙江全部、上海以及江西东北部、安徽南部一带的原徽州。然，百里不同风，十里不同俗。

青头菌，云南林间菌子的一种，像是云南普通人，清爽，淡定。

刚出锅的火烧掰开，夹上刚出锅的油饼，烫烫的，两只手倒换着拿，咬一口换一只手，还没换上几次，火烧加油饼就吃完了。

上海青不适合像油菜那样清炒，更适合烧煮，且因自身带有清香，一入口就能尝到特殊的蔬菜的甘甜，因此并不适合加过多的调味料。

早在2002年， 广州酒家曾推出一席“南越王宴”，通过现代烹饪理念及烹饪技艺，呈现曾经的南越风味，表达对2000多年前那段历史的解读。

这原本是植物适应环境变化、防止冻害的本能，却成了吃客们“不时不食”的依据。

国民经济大发展，首先就体现在生活供应上的大改善，吃肉不再凭票证购买。供应量大了，自然有条件“挑肥拣瘦”。

那股逗人食欲的香气，是妈妈的味道、记忆中的味道，是极具情绪价值的味道。

我们在某一特定时刻定义了某一菜系的状态 ，但如果我们将其置于历史的长河中，或者餐饮发展的序列中，这只是一个小小的变化过程。

冬天熬白菜的时候拿板油渣当成调味料加进去一小把，那滋味儿吃起来比什么味精鸡精都高级。

到别地出差，总会见到关于湛江的两个招牌，一是湛江鸡，二便是湛江蚝。湛江三面环海，远古时是火山活动区，海水中有着丰富的微量元素和矿物质，滋养了浮游生物，也因此成就了湛江蚝。

考亭 、如荠菜、雕菰饭、沆瀣浆……这些来自唐诗、宋书等典籍中的美食，不知今天的食客能否“甘之如饴”？