青头菌，云南林间菌子的一种，像是云南普通人，清爽，淡定。

刚出锅的火烧掰开，夹上刚出锅的油饼，烫烫的，两只手倒换着拿，咬一口换一只手，还没换上几次，火烧加油饼就吃完了。

上海青不适合像油菜那样清炒，更适合烧煮，且因自身带有清香，一入口就能尝到特殊的蔬菜的甘甜，因此并不适合加过多的调味料。

早在2002年， 广州酒家曾推出一席“南越王宴”，通过现代烹饪理念及烹饪技艺，呈现曾经的南越风味，表达对2000多年前那段历史的解读。

这原本是植物适应环境变化、防止冻害的本能，却成了吃客们“不时不食”的依据。

国民经济大发展，首先就体现在生活供应上的大改善，吃肉不再凭票证购买。供应量大了，自然有条件“挑肥拣瘦”。

那股逗人食欲的香气，是妈妈的味道、记忆中的味道，是极具情绪价值的味道。

我们在某一特定时刻定义了某一菜系的状态 ，但如果我们将其置于历史的长河中，或者餐饮发展的序列中，这只是一个小小的变化过程。

冬天熬白菜的时候拿板油渣当成调味料加进去一小把，那滋味儿吃起来比什么味精鸡精都高级。

到别地出差，总会见到关于湛江的两个招牌，一是湛江鸡，二便是湛江蚝。湛江三面环海，远古时是火山活动区，海水中有着丰富的微量元素和矿物质，滋养了浮游生物，也因此成就了湛江蚝。

考亭 、如荠菜、雕菰饭、沆瀣浆……这些来自唐诗、宋书等典籍中的美食，不知今天的食客能否“甘之如饴”？

不是所有的肥肉都好吃。而能把肥肉做好吃是一门功夫。

烽火连天的爆炒腰花，带着摄人魂魄的油香焦香，兼有面条的绵软和腰花的爽脆口感，一碗落肚，拥有了杭帮面的整个世界。

萝卜是一种种植历史非常悠久的蔬菜，我国最早的诗歌总集《诗经》中就有关于其的记载。

要有明显的个人色彩，就要有意识地脱离市面上流行的，或者是超越它们。

我们是个吃猪肉的国度，猪的消耗量极大，每只猪一条尾巴，想想每天都会出不少，但是正式餐桌上却没有猪尾巴的一席之地。

我们要热爱自己生存的土地和所在的这座城市。热爱，才会有热情、有动力去让她变得更加美好。

面对太湖的细嫩鱼肉和至鲜鱼汤的挑战，苏州人对鱼肝的爱来得深远厚重。鱼肝不仅没有沦为配角，还成了最肥美的点睛之笔。

后肘肥腻，是缺点也是优点。饭馆里吃蒜泥肘子，吃个嫩劲儿，首选前肘；到扒肘子条，就必须要点肥的，非后肘莫属啦。

它的外形虽然不够大，但是里边只有一根小棒骨，出肉率极高，而且肉也整齐，去骨后仍然可以保持原形。

真正让我爱上喝粥的原因，应该是年纪。50岁之后，口味变了，越吃越清淡，越吃越偏爱故乡的味道。

食物本身不是艺术，但是参与公共体验的人们之间发生的际遇变成了艺术。

这两道风味卓著的家常菜让我想起以前与邻居大哥在马路转角，借着路灯的微光，一只方凳，洗衣擦板一搁，冰啤酒一开，臭豆腐干加炒螺蛳，这样一种气氛中的晚餐。

淡淡酱油色的糯米饭、大块暗红透光的五花肉、整朵黑色的香菇、鹅黄的板栗、整个卤制的蚝干、金黄的咸蛋黄，几乎要把粽子撑爆。配上一杯浓酽烫口的武夷铁观音，一粽足以解千愁。

打字机旁边是一个架子，上面放着金属朱利普杯，里面是他的灵感威士忌。