如果说吃馄饨这件事也有意义和象征，那就寓意着打破混沌，开辟天地。

将甜蜜软糯的味觉与民俗、乡愁、感恩等情愫同温糅合，并融入时代的审美，小小一口在唇齿间翻转，便会引爆持久的幸福感。

不过四五秒间，油和汁水高度融合后翻身加葱、醋，虾头鳃张开，水油汁会钻入壳里。此时，可以看到虾壳和虾肉分离，有汁水有虾香，虾肉饱满鲜嫩弹牙，还透着丝丝甜香。

您拿个碗，先挑选配料，将想吃的一一搁进碗里，配齐了之后滚烫的面线糊一浇，再来点闽南风味的灵魂——芹菜碎、油葱酥，顿时香味四溢！

按照外形粗细大小，比照莴笋，我们选了带花的尾巴清炒吃了，其余大多数都被当作废物扔掉了。现在回忆起来，真是老冒进城，没见过世面。

在新疆喀什拍摄纪录片《三餐四季》期间，当地友人向作者特别推荐了喀什传统美食缸子肉，称其为当地饮食文化中不可或缺的代表性佳肴。

细瓷腰盆，盆底铺开炒得碧绿生青的蚕豆肉，中间堆了如羊脂肉一般温润而接近半透明的塘鳢豆瓣肉，一勺入口，鱼肉嫩中带韧，细洁异常，与蚕豆的本香交融后，予人有意外味。

鸡蛋出香，豌豆尖出鲜，这一碗煎蛋汤鲜香俱备，饭前开胃、中间泡饭、饭后清口都特别合适。

干塘引来飞翔的白鹭，都醉在鱼汤飘香中，山水空境与人间烟火缠绕，奏响新年的前奏。

胡焕庸线是上世纪30年代的产物，到今天基本格局没有变，但是西部的饮食却发生了不小的变化，烹调中的“调”逐渐多了起来。

初一入口是它独特的清香，随后出一点点的苦头，但并不影响味道，到最后反倒出一点回甘，有点苦尽甘来的意思。

特有的腌制方式调制了它的味，特有的刀工造就了它的形。

在我老家，汤圆是一种跟生命礼俗息息相关的食物。这种美观但没什么滋味的食物，就这样随着时光岁月，从出生、满月、生日……渗进你我的一生。

“丝绸之路”，从饮食文化历史研究的角度，亦可称为“食材之路”。中国烹饪大师徐龙精研香草、香料多年，其最近力作《丝路食语：从丝绸之路走来的食材》以丝路为线，探寻其间的风物。让我们跟随作者的笔触，循着这条古道，了解这些曾经新奇的外来食材千百年来的传奇衍变。

保持天真的童心，敢于挑战经典，坚守一丝不苟的初心，就是做好蟹馔的前提。

晒与腌的混合使用，使当季菜更方便地留到反季吃，这也是农耕文明时代传承下来的饮食习俗。

做红烧肉，糖的使用很重要，冰糖提亮度，绵白糖提黏稠度，往里加一颗红枣，甜度和香气就更复杂了。

所有的创新都从传统中找智慧、逻辑、技法，根基扎实，才有花开叶茂，但愿这些美妙滋味，终有人记得。

这款酒歌德虽然从来没喝过，但是他不相信这瓶酒来自勃艮第，感觉应该来自附近的耶拿，并过了马德拉酒桶。一言即中。

“那时候哪有酱油啊，用山上的柿子肉擦一下肉皮再炸，颜色就漂亮了！”

饼里的空气混合着猪肉的鲜香、九头芥腌菜的咸香喷涌而出，如此本真，又如此热情。

带着食材踏上旅程是帕瓦罗蒂最常干的事，重重的箱子里藏着几磅意大利面、巨大的帕尔马干酪、不粘平底锅和他最喜欢的木铲。

扬镇红汤和白汤，与苏州浇头面的红汤和白汤系出同源，异曲同工，只是吊汤的食材、手法各有巧妙不同。

它虽然不是一道大菜，却很考验厨师的手艺。真正的好厨师就是要把小菜做好，才能做大菜。

在中国人的饮食文化中，餐馆与饮酒不可或缺，而在中国画坛里，绘画与佳酿也是密不可分。